在青山剛昌的家鄉，我們發現了日本的“撒哈拉”

坐標：???? 日本 - 鳥取縣

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我在 Instagram 上發了一張日本西海岸鳥取縣的沙丘照片，不久之后，我一個在布魯克林的朋友就評論道：“這是哪里??？”

潛臺詞就是：這不可能是日本，對吧?

這里綿軟的金色沙子堆積成陡山，延伸至遠方。偶爾清風掠過，在沙海上引起片片漣漪，猶如貝殼。鳥取的沙丘讓你想起了撒哈拉沙漠。這里甚至還有駱駝供你騎乘玩耍。

雖然鳥取的沙丘并非日本最大的沙丘（最大的沙丘位于日本北部的青森，專用于軍事演習），但這里有日本境內可供游客游覽的最大沙丘。

在日本，這里的沙丘不僅僅因其美景而聞名于世，它還與文藝界有著不少聯系——知名作家安部公房的經典小說《砂之女》（The Woman in the Dunes）就是以這里為背景創作的。但即便如此，鳥取這個日本人口最稀少的縣，吸引游客的能力在 47 個縣中只名列第 43 位。

因此這里是個能令人擺脫塵囂的好去處。我們一家生活在東京，一個人群熙熙攘攘，高樓比比皆是的城市。但是當我帶著我的女兒走在鳥取的沙丘上時，很容易就忘卻其他人的存在。

鳥取游客不多的一個原因是其地理位置相對偏僻。雖然日本的新干線，或者說高鐵系統，讓日本境內的旅游變得異常方便，但卻沒有一條線路途經鳥取。不過從東京羽田機場起飛，坐一個小時的飛機便可以到達鳥取市機場，在那里有一條方便的公交線會把你送到這個小城的市中心。

大多數的酒店和餐廳都位于小城的中心，你可以乘坐市內的公交車或出租車去沙丘。作為《紐約時報》東京分社社長，在此之前我曾經來過這里采訪他們的砂之美術館。來自全世界的藝術家每年在這里匯聚一次，用可塑性極強的沙子創作大型沙雕。美術館從 4 月份到次年 1 月份一直對公眾開放。那些在藝術家手中成型的沙雕作品絕對能讓你驚嘆不止。

在這里，沙丘作為國家公園被保護起來，而且攀爬沙丘不收取任何費用。這是個讓游客好好鍛煉大腿肌肉的機會，因為有些地方的沙丘高達 50 米。和我去過的日本的很多地方一樣，我很驚訝這里有那么多身體健康的老人和我們一起爬沙丘，而且絲毫不落下風。

雖然沿著海岸線的沙丘綿延有 16 公里長，但是大多數游客似乎只喜歡待在一片狹小地帶，攀爬一個咸水湖邊的陡山?？粗切┯慰偷姆N種行為也是種樂趣——我們看見過一個西裝革履的男士帶著一個公文包在往上爬，還有一群千禧寶寶穿著粉色的連體衣在沙丘上踢一個粉色的球。轉念一想，只呆在那片狹小地帶也沒什么不好的。

到達沙丘頂后，我 10 歲的兒子特別喜歡向下猛沖，就想看看自己能承受多大的風速。

那些想要更多飛翔體驗的人們可以到鳥取滑沙學校（ Tottori Sakyu Sand Board School ）學習滑沙（和滑雪板很相似，只是雪變成了沙子）或者是鳥取沙丘滑翔傘學校( Tottori Sand Dunes Paragliding School )嘗試雙腳離地的感覺。

玩沙上滑板，你需要一個滑板， 一個頭盔，以及兩分鐘的技術指導，告訴你如何屈膝，收緊大腿，然后順陡坡滑下直到最低點。雖然我兒子和我丈夫都摔倒若干次，狼狽不堪，滿臉是沙，但他們還是很快就掌握了其中的訣竅。

突然多出來的一天空閑時間，我們決定離開沙丘，去別的地方看看。于是我們坐上了前往浦富海灘( Uradome beach )的公交車。這個海灘還是我 12 歲的女兒在Instagram 上發現的。我們從車站向海邊走去，剛能看到將日本和朝鮮半島隔開的那片海時，我們發現了一個咖啡廳指示牌，然后我們就走進了這家讓人驚艷的巖美咖啡廳( Nijinoki Cafe )。在這里，唱片機上播放著巴西爵士樂，一摞摞建筑學雜志整齊的擺放在長凳上。當然這里咖啡的味道也好極了。

在吧臺后面忙碌著的夫婦告訴我們了一個關于這個海灘的“秘密”，所以我們決定越過浦富海灘( Uradome beach ）繼續我們的探險。大約向東走了 25 分鐘，我們發現了一條通往去熊井浜( Kumaihama Beach )的小路。當我們走到這個碧波蕩漾，細軟白沙作伴的小港時，我們終于真正地享受到了在日本難以覓得的禮遇：這里只有我們。